Le Julien
Het begon met Bistro Julien in Lovendegem, waar chef Davy Devlieghere (34) nog wat zoekende was. Dat werd omgedoopt tot Restaurant Julien, toen de chef voluit koos voor de Franse gastronomie. Het leverde hem in 2023 de titel "Jonge Chef van het Jaar" op bij Gault&Millau, en vorig jaar een ster bij Michelin.
Nu heeft Devlieghere de volgende stap gezet: hij is verhuisd naar zijn geboortedorp Lotenhulle waar hij naar eigen zeggen "de perfecte plek" heeft gevonden. En veranderde opnieuw de naam: "Le Julien" klinkt nog statiger en ambitieuzer, op maat van de chic gerenoveerde vierkantshoeve die hij nu betrekt.
Vanop de ruime parking zie ik de hoge witte koksmutsen van de chefs in de keuken, een signaal dat men de klassieke gastronomie hier au sérieux neemt. De warme ontvangst door de echtgenote van de chef, de diensters in een tenue dat past bij het interieur, de elektrische open haard, de easy listening muziek, de strak gedekte tafels, de comfortabele zetels, vijf champagnes per glas, vier soorten brood, een goed gestoffeerde wijnkaart, hapjes vooraf met krab, hert en truffel: aan alles merk je dat hier hoog gemikt wordt.
Tot mijn grote tevredenheid kan je à la carte eten, behalve op vrijdag- en zaterdagavond wanneer het zevengangenmenu van 150 euro verplicht is. Voor mij een reden om op een doordeweekse avond te komen, waar ook een vijfgangenversie van het menu mogelijk is (€ 130).
Uit de spijskaart, volgestouwd met luxeproducten, kies ik als voorgerecht voor Noorse langoustine in drie bereidingen. Ik had drie kleine creaties op één bord verwacht, maar ze worden elk als afzonderlijk gerecht opgediend, telkens op aangepast servies: een schitterende tartaar met selder en citrus, het vlees van de scharen in fijne cappellini en courgette, en een verrassend grote staart met Nantuasaus en pequillo (€ 68).
In de hoofdgerechten staat er geen maat meer op het gebruik van luxeproducten. Een mooie moot tarbot vindt de chef niet voldoende, er liggen nog stukjes kreeft bovenop, daarnaast schaaldierenbéarnaise en aardappelmousseline (€ 90). En - hallelujah - er kan nog kaviaar bij (€ 25 extra). Aan de overzijde van de tafel is het ook van dattum: zeetong wordt gepimpt met koningskrab (€ 90), op de kalfszwezerik ligt een flinke brok ganzenlever (€ 85). De chef moet opletten dat zijn generositeit geen overdaad wordt. En dat het aantal luxeproducten niet belangrijker wordt dan de vraag of ze wel een interessante combinatie vormen.
Mijn ijzeren discipline weerhoudt mij van een nagerecht, mijn professionele plicht doet mij meeproeven van een verrukkelijke crêpe normande* die mijn tafelgenoten hebben besteld (€ 21).
Devlieghere en zijn echtgenote leggen duidelijk hun hart en ziel in dit nieuwe project. En ze laten hun gasten daar volop en ongeremd van meegenieten.
Le Julien, Prinsenstraat 9, 9880 Aalter (Lotenhulle) tel. 09/324.43.11, lejulien.be, gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag
* Crêpe normande
Dit is een van die vele geniale creaties uit de rijke Franse dessertcultuur, zo genoemd naar de Franse appelstreek bij uitstek. Het gaat om een dunne pannenkoek waarin schijfjes gekarameliseerde appel verwerkt worden, en die geflambeerd wordt met calvados, een sterke drank van appels. Chef Devlieghere verkiest om de calvados met wat gesklopte room te vermengen, naast de obligate bol vanilleijs.
