De Lindehof
Duizenden kilometers heb ik al afgelegd om oorden van culinair vertier op te sporen. Die 130 kilometer naar De Lindehof kon er ook nog wel bij. Ik had al veel gehoord over de Surinaamse kok Soenil Bahadoer (50) die in het dorpje Nuenen, vlak bij Eindhoven, westerse ingrediënten combineert met invloeden uit het Zuid-Amerikaanse land waar hij geboren is, en van zijn Hindoestaans-Indische afkomst. Voor zo'n spannende mix wil je wel eens de grens oversteken.
De kleine villa waarin De Lindehof is ondergebracht, ziet er nochtans helemaal Hollands uit. Net zoals de kleine eetzaal in wat vroeger de woonkamer moet geweest zijn. Maar al snel toont Bahadoer dat hij niet uit deze koele noordelijke uithoek van de wereld afkomstig is, onder meer wanneer hij elke klant persoonlijk met veel bravoure verwelkomt, en later op de avond publiekelijk zijn personeel uitscheldt.
Ook culinair laat hij zijn flamboyante aard de vrije loop. Aan de parade van hapjes met ongewone smaken schijnt maar geen eind te komen, wat mij al spijt doet krijgen dat ik het menu heb besteld, dat alleen in zes gangen mogelijk is (€ 120). Vanwaar toch die manie in menig restaurant om zoveel meer te serveren dan een menselijk gestel aankan? Stamt het uit vroegere tijden toen overvloedig eten een manier was om je welstand te etaleren? Of heeft het gewoon met mercantiele motieven te maken: hoe meer je serveert, hoe meer je kan aanrekenen?
Geen tijd om daarover door te bomen, want Bahadoer overvalt me al met een wirwar van smaken en texturen naast langoustine, gebrand en in tartaar. Gelukkig houdt hij de teugels strakker bij de tarbot bestrooid met bonitovlokken, naast een boeiende garnituur van bundelzwam, kimchi en crème van zwarte bonen. Ook de perfect gebakken coquille in een soort kruidige Indische curry van diverse groenten is een sterke en samenhangende compositie. De krachtigste smaaksensatie komt van wilde eend, gevangen in een kooi en dus niet geschoten, samen met een stuk van de maag, gekonfijt vlees van de bout en een mix van exotische kruiden.
De overgang van vlees naar zoet maakt Bahadoer met ganzenlever en zoutkristallen, gedurfd gecombineerd met beignet van chocolade, gekarameliseerde banaan en vanilleijs. Om te eindigen met een compositie rond gember, chocolade, pinda en limoen.
Gelukkig loopt hier een jonge talentrijke sommelier uit Litouwen rond, die deze wervelwind van smaken met de juiste wijnen in het gareel houdt.
Van een restaurant dat met twee sterren werd bekroond en overeenkomstige prijzen hanteert, verwacht ik meer verfijning en beheersing. Maar dit is wel een unieke keuken met smaken en combinaties die je niet gewend bent, en alleen al dat maakt De Lindehof een trip van 130 kilometer waard.
De Lindehof, Beekstraat 1, 5671 CS Nuenen, Nederland, tel. +31 (0)40 283 73 36, www.restaurant-delindehof.nl, gesloten op zaterdagmiddag, dinsdag en woensdag
