Hula
Ik had alweer vijf à zes uur niet gegeten en dan krijg ik van mijn ecosysteem signalen dat ik aan tafel moet. U moet weten: ik eet nooit tussendoor. Naar het schijnt is dat gezonder. Maar ik doe het vooral om mijn hongergevoel bij de volgende maaltijd veilig te stellen. Ik ken foodies die haast nooit met honger aan tafel gaan: vreselijk moet dat zijn.
Maar goed, u leest deze rubriek natuurlijk niet om mijn hoogstpersoonlijke culinaire zieleroerselen te vernemen, wel om te weten welk nieuw restaurant ik nu weer ontdekt heb. Welnu, het heet Hula. En dat is de oude Latijnse naam voor Heule, het dorp waar het gevestigd is en waar de jonge eigenaars hun roots hebben. Thijs Clinckemaillie, de kok, en zijn vriendin Aurélie Reynaert, beiden 28 jaar, zijn echter niet onder de kerktoren blijven hangen. Ze werkten bij Piet Huysentruyt in de Ardèche, en nadien in Washington in het restaurant van de man van Amerika-correspondente Greet De Keyser. Nu verwezenlijken ze hun droom: een eigen restaurant. Op een prachtige locatie, gekend in de streek: 't Rattenkasteel, eigenlijk een woonhuis met een geschiedenis die teruggaat tot de 17de eeuw, waarvan de bijhorende stallingen mooi verbouwd en gerenoveerd werden tot een restaurant. Tot mijn grote vreugde is dat geen klassiek fluisterrestaurant geworden, maar een eigentijdse levendige brasserie waar je al op het terras onthaald wordt met rockmuziek en binnenin door jonge diensters met een t-shirt waarop het cijfer 8501 staat, de postcode van Heule. In het midden staat een doorzichtige koelkamer voor wijn, maar dat blijkt geen garantie te zijn voor een boeiende wijnkaart.
De spijskaart oogt aantrekkelijker en Clinckemaillie gaat voor kwaliteit: de producten zijn vers en met zorg gekozen, de presentaties verzorgd, de gaartijden nauwkeurig. Dat leidt tot voortreffelijke garnaalkroketten met gegrilde citroen en krokante peterselie (€ 13 voor 2 stuks) en carpaccio van gerijpt blauw-wit, iets te dik gesneden maar prima van smaak, textuur en temperatuur (€ 17). In een kleine gietijzeren pot liggen malse rundswangen gedrenkt in een saus van lokaal donker bier, niet verknoeid door teveel bloem (€ 19,50). De "hoevekipfilet met zwarte truffel" stelt aanvankelijk teleur omdat de truffel beperkt blijft tot wat spikkels in een massa aardappelschuim. Maar het borstvlees van de kip is lekker sappig, en het zijn de boschampignons die dan maar voor het eerste herfstgevoel zorgen (€ 24).
De flow in de bereiding en bediening verloopt verrassend vlot, zo kort na de opening. Verder kan ik geen verrassingen rapporteren vanuit deze herkenbare smakelijke keuken, gericht op de West-Vlaming met grote honger. Het strekt tot aanbeveling vijf à zes uur vooraf niets meer te eten.
Hula, Wittestraat 2, 8501 Heule, tel. 056/90.15.83, www.hula.be, gesloten op zaterdagmiddag, dinsdag en woensdag
