Nieuwkomer in Hasselt treft meteen raak
Diederik Herbots (35) was sommelier in Couvert Couvert, Sébastien Wygaerts (31) was er souschef. Als deze heren besluiten om samen een restaurant te beginnen, dan kan je daar als culinair recensent niet aan voorbij. Want bij Couvert Couvert werven ze niet om het even wie aan. Maar wat betekent in godsnaam Ogst? Niets, zo blijkt. Herbots en Wygaerts vinden dat het mooi klinkt èn oogt. Het past in elk geval bij de inrichting met ruwe muren en blank hout, helemaal in de stijl van de Scandinavische naturel die menig restaurant vandaag nastreeft. Een spijskaart op eenvoudig papier, brood van natuurdesem, natuurlijke wijnen, een sommelier die een baard laat staan: het hoort er allemaal bij. Alleen een tatoeage op de ene of andere arm ontbreekt hier.
Genoeg rondgekeken, aan het werk! De champagne van het huis blijkt van de broers Laherte te zijn, en is de perfecte opener voor een maaltijd: strak en fris (€ 12). De hapjes erbij zijn van het soort dat je een goed gevoel geeft over wat komen gaat.
Het eerste voorgerecht treft meteen raak: perfect gare makreel met avocado, afgewerkt met pittig-zure granaatappel en kervel. Origineel en contrasterend in smaken en texturen.
Dat Wygaerts zijn gaartijden nauwkeurig in het oog houdt, bewijst ook de kabeljauw, vergezeld van een preistengel, bestrooid met staafjes rode biet en appel, en aan tafel overgoten met een saus waarin gearomatiseerde mosterd van Savora werd verwerkt.
Wat opvalt is dat Wygaerts in elk gerecht zijn ingrediënten samenbrengt in een compacte compositie. Een teken dat de kok gelooft in zijn combinatie, in tegenstelling tot de landschapsschilders die - onder het motto "zoek het zelf maar uit" - hun ingrediënten graag verspreiden over het bord.
Vaak veroorzaakt een hoofdgerecht een dip in het menu, maar hier niet: filet van hert, weeral met perfecte cuisson, krijgt het verrassende gezelschap van Old Leicesterkaas. Daarbij verschijnt pompoen in drie variaties, samen met peterseliewortel en flinterdunne schijfjes kastanje. Er is geen twijfel meer mogelijk: daar in die kleine open keuken staat een groot talent. Dat mij, bij wijze van saluut, nog eens van mijn stoel blaast met een fantastisch nagerecht: een zalig schuimende wolk van crème anglaise en cacaojenever, bovenop een laag van donkere chocolade en clementine. De heerlijke appelbeignets hoeven echt niet meer, dank u. Als ik het pand verlaat, zijn ze allemaal op.
Voor vier en vijf gangen betaal je hier 46 en 58 euro, de passende wijnen (22 en 29 euro extra) passen ook ècht bij elk gerecht. Een lunch in drie gangen kost 35 euro. Er zijn van die restaurants waar je geen seconde hoeft te twijfelen over het aantal bordjes.
Ogst, Ridder Portmansstraat 4, 3500 Hasselt, tel. 011/413.813, www.ogst.be, gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag
