Liefde voor de vis op 't Eilandje
De "witte kassa": er zijn restaurateurs bij wie het koud zweet al uitbreekt, andere zien het als een opportuniteit om het klassieke restaurantconcept te herdenken. Jo Bussels behoort tot die laatste categorie. Hij is een van die koks die niet alleen kunnen koken maar ook rekenen. In zijn restaurant Radis Noir zoekt hij het al tien jaar niet in wereldschokkende creaties, maar in smakelijke gerechten met goede producten en herkenbare garnituur die een gegoed clientèle steevast bekoren. Ooit bestond hij het om Michelin publiekelijk te verzoeken hem geen ster toe te kennen, omdat dit zijn zakelijke klanten zou afschrikken: het is de policy van vele bedrijven om niet in sterrenzaken te dineren. Michelin schrapte hem helemaal uit de gids. Waarop Bussels wat aandacht kreeg in de media. U weet hoe dat gaat.
Afijn, deze Jo Bussels dus - kok, ondernemer en reclameman tegelijk - heeft op 't Eilandje een nieuw restaurantconcept neergezet, dat in staat moet zijn om de "verwitting" van de horeca te overleven. In theorie is de oplossing simpel: meer mensen bedienen met minder personeel. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Bussels laat de klanten meehelpen. In de ruwe, trendy loftruimte met een capaciteit van 100 plaatsen, bestel je zelf je gerechten aan de kassa, je betaalt meteen (cash gaat zelfs rechtstreeks in een machine!), en dan ga je aan je tafel wachten tot een kelner alles brengt. Drank haal je zelf aan de bar.
Kan zo'n doorgedreven efficiëntie samengaan met kwaliteit? De zes oesters van Grevelingen - mooi gepresenteerd op ijs - waren alvast uitmuntend (€ 18 voor 6 stuks). Net zoals de frisse, geschakeerde salade van gerookte paling met appel, komkommer, sla en gebakken broodkorstjes (€ 15).
De leiding van de grote open keuken is in handen van Peter Kawaki, die de souschef was in Radis Noir. Daarom was ik zo verbaasd over de weinig elegante manier waarop de schelvis (€ 15) en zeetong (€ 23) werden gepresenteerd: beide vissen gedrapeerd over een hoop puree en fijngesneden groenten, gedrenkt in saus. Gelukkig had ik dit vooraf opgemerkt aan een tafel naast mij, zodat ik tijdig alle componenten apart kon vragen. Bij verse vis hoort een pure garnituur, vind ik. Er gaat weinig boven een kundig samengestelde salade.
Bij elk gerecht wordt een passend bier aangeraden, helaas niet van het vat: begrijpelijk als je nog niet weet hoeveel debiet je zal draaien. Wijnen per glas komen van de goede wijnhandel De Kok, jammer dat de rode veel te warm bewaard werden. Ik besloot het onder de noemer "kinderziektes" te klasseren. Want dit nieuwe concept vind ik een moedig en doordacht initiatief van een ondernemende kok die niet bij de pakken blijft zitten.
Love Fish, Godefriduskaai 12, 2000 Antwerpen, tel. 0476/40.90.75, www.lovefish.be, elke dag doorlopend open van 11.30 u. tot 21.30 u
