Wout Bru en zijn nieuwe pop-up
Hoe zou het met Wout Bru zijn? Ik herinner me hem toen hij vijftien jaar geleden, jong en enthousiast en boordevol talent, stond te koken in zijn kleine Bistrot d'Eygalières in Provence. Nu vult hij de pagina's van de populaire pers, doet hij aan showcooking voor rijke Russen, en wordt hij tijdens nachtelijke escapades gesignaleerd met jonge nimfen. Als dat maar goed afloopt, denkt u dan. Welnu, dat zou ik eens gaan checken. Want Bru heeft een nieuw project op de Antwerpse linkeroever. U raadt het nooit: een pop-up! Al lijkt deze eerder op een beachclub in Knokke. Met olijfolie in parfumflesjes, ziet u de stijl?
Bru heeft zich geassocieerd met twee "topchefs" (een term die vandaag al even populair is als pop-up): Sebastian Mazzola, die iets belangrijks deed bij de gebroeders Adrià van elBulli, en Tomas Scarpetti, rechterhand van de in Argentinië bekende chef Mallmann. Dat levert een kaart op waar Zuid-Amerikaanse en Spaanse ingrediënten afgewisseld worden met Japanse en Italiaanse, op hun beurt doorspekt met Belgisch-Franse invloeden. Heette dat een kwarteeuw geleden niet "fusion"?
De "figurines" op de kaart blijken een handige manier te zijn om een hapje vooraf te laten betalen in plaats van het aan te bieden: één slablaadje is gevuld met varkensvlees, mayonaise met panca (rode peper uit Peru) en criolla (een Zuid-Amerikaanse salsa), het andere met Pekingeend, jonge ui, prei en granny smith (beide € 6). Op grond van de ingrediënten had ik meer smaakverschil verwacht. Meer smaak tout court eigenlijk.
Intussen beweert de sommelier dat "Steindorfer" een Oostenrijkse druif is, terwijl het om de naam van het wijndomein gaat.
Tataki van hamachi in chifa (een Chinees-Peruviaanse bereidingswijze) met daikon, wortelen, suikererwten en pindanoten: het klinkt boeiend. Maar het gerecht is ijskoud, waardoor de smaakexpressie wegvalt, op een penetrante zurigheid na (€ 28 voor 2 personen).
Twee "reuzengarnalen" staan gecatalogeerd onder "grilllades", waardoor ik ze recht van de grill verwacht, nog lichtjes nasissend in het bord. Ze zijn lauw en melig (€ 32). Van de "bijgerechten" herinner ik me vooral de "bij" van bijbetalen. Aan het niveau van de prijs wordt hier meer aandacht besteed dan aan dat van het eten: een lunch in drie gangen, plus een glas rosé, kost € 59, daar blijf je in een ècht toprestaurant makkelijk onder.
Ik sta op het punt te vertrekken, als plots Wout Bru himself komt upgepopt. Steeds minder geeft hij mij de indruk een kok te zijn. Eerder een cateraar, eventmanager en merkproduct. Vermoedelijk vindt hij dat zijn carrière in de lift zit.
Glow by Wout Bru, Kastanjedreef (parking Thonetlaan 46), 2050 Antwerpen, reservatie alleen via www.glowbywoutbru.be, elke dag open (tot eind september)
