The Butcher's Son
Een restaurant dat sluit op zaterdag, het is niet gebruikelijk. Mij maakt het niet uit, ik ga in principe nooit op zaterdag eten. Je moet vaak veel te lang op voorhand reserveren, omdat iedereen kennelijk wèl de zaterdag wil. Bovendien word je al even vaak verplicht om het langste en duurste menu te nemen. Een vorm van dwangvoeding waarvan ik dacht dat die alleen nog voorkwam bij eenden, ganzen en hongerstakers.
Het nadeel van weekdagen is dan weer dat je af te rekenen krijgt met chaos in het verkeer. Ik verzucht wel eens dat mijn professie zoveel aangenamer zou zijn zonder die vervelende verplaatsingen. Verder hoort u mij niet klagen.
Afijn, het is dus een avond in de week en ik begeef mij naar het langverwachte nieuwe restaurant van Bert-Jan Michielsen (34) en Luc Dickens (38), respectievelijk kok en sommelier, beiden afkomstig uit een huis van vertrouwen, De Schone van Boskoop. Het is gelegen op de gerenoveerde site van Brouwerij De Koninck in Antwerpen, en laat er middels de naam geen twijfel over bestaan: vlees is waar het hier om draait.
Dus komt er meteen varkensrillette op de tafel, en - mits een kleine donatie - ook typisch Antwerpse "zure frut", een soort kipkap (€ 5). De huischampagne torst de merkwaardige naam Barfontarc (€ 12 per glas) maar toont aan dat het smaakpalet van sommelier Dickens naar behoren functioneert, wat ook blijkt uit de prima wijnkaart met een doordachte mix van klassiekers, originele vondsten en dure toppers.
Ik heb intussen het interieur getypeerd als "industrial chic", waar tafels met witte tafelkleden contrasteren met ruwe baksteen en de inox open keuken.
Een "surf & turf"-combinatie van krab en secreto 07 (met 7 kruiden ingewreven ham van Rubia Gallega) zit verweven in een salade met asperge en hazelnoot (€ 26), terwijl gebraden Black Aberdeen in flinterdunne sneetjes wordt geserveerd, koel maar niet koud, met mierikswortelsaus en peterseliecrème (€ 16).
"Minder maar beter", is tegenwoordig de raad die zelfs slagers over rundsvlees geven. Dus sla ik gedwee de entrecôte van Simmenthal en Scottona over (daarmee 35 en 33 euro besparend) om mij tot de zwartpootkip te bekeren. Daar krijg ik spijt van, want zowel de textuur als de smaak ervan worden geteisterd door de manie van de lage temperatuur, en daar kan de garnituur van morieljes, asperge en savooi niets aan veranderen (€ 26). Iemand gedacht aan een spit in een vleesrestaurant?
Wat zou de zoon van een beenhouwer aanvangen met het enige visgerecht op de kaart? Iets beters dan met kip, zowaar. Al kon de gaartijd van de pladijs preciezer zijn. De salade, frieten en tartaarsaus zijn goed (€ 24).
Gezien de stoere naam van dit restaurant had ik meer lef en karakter in de gerechten verwacht. De slagerszoon is een brave jongen.
The Butcher's Son, Boomgaardstraat 1, 2018 Antwerpen, tel. 03/230.16.38, www.thebutchersson.be, gesloten op zaterdag en zondag
