Eat & Sea
En als u deze zomer naar onze kust trekt, dan stelt u zich daar natuurlijk massaal dezelfde vraag: waar kan je hier treffelijk eten? Op de zeedijk lukt dat zelden, en zeker niet in Middelkerke, een dorp waar goede koks doorgaans niet aan denken om zich te vestigen. Maar misschien is dat net een opportuniteit, moet Pieter Bauters gedacht hebben. Als kok uit Vlaams-Brabant emigreerde hij naar hier en bracht hij, in het kader van de gezinshereniging, zijn echtgenote mee, die kordaat maar vriendelijk de zaal bestiert.
Hun zaak ziet er verzorgd uit, de wijnglazen op de tafels wekken vertrouwen, een vivarium voor kreeft duidt op aandacht voor versheid, en op de kaart staan niet teveel diverse gerechten met ambitieuze garnituur en sausen, waarin de meeste koks aan de kust zich toch grandioos verslikken. Bauters houdt het simpel, en dat heb ik liever dan een kok die zich overschat.
Tot mijn grote vreugde kan ik plaats nemen in het voorste gedeelte met daglicht en zicht op de zee, en niet in de donkere pijpenlade die zich daarachter uitstrekt tot aan de halfopen keuken. Van daaruit worden garnaalkroketten aangevoerd die nogal dun en lang uitvallen, zodat ze veel korst hebben ten opzichte van de vulling, maar qua smaak zijn ze best in orde (€ 14). Er zijn oesterliefhebbers die zweren bij oesters op kamertemperatuur, en in een democratische samenleving breng ik graag respect op voor minderheidsstandpunten. Maar ik sluit mij toch eerder aan bij de meerderheid die ze graag koel geserveerd krijgt, bij voorkeur op ijs, wat hier niet het geval is (€ 13 voor 6 holle oesters).
Zou Bauters erin slagen een zeetong ordentelijk te bakken? Jawel hoor, dat kan hij: de vis is groot, vers, mooi gekorst en goed gekruid (€ 31). Maar waarom hij het plezier vervolgens vergalt door er industriële diepvriesfrieten bij te serveren die naar karton smaken, dient gerangschikt te worden in de categorie Culinaire Mysteries. Ook de ouderwetse garnituur verschaft mij puzzelwerk: één gebakken paddenstoel, vier warme trostomaten, en een pluk slecht gewassen veldsla. Aan de overzijde van de tafel neem ik evenmin vreugdetaferelen waar, want de mosselen zijn van het kleinere kaliber, en die verliezen sneller hun sappigheid, iets waar de kok in zijn kooktijd geen rekening mee heeft gehouden (€ 23).
Dat eenvoudig ook goed kan zijn, toont een simpele bourgogne van het handelshuis Chanson, dat kwalitatief sterk verbeterd is sinds haar overname door het champagnehuis Bollinger (€ 32 voor een fles). Perfect is het hier niet, maar in de sliert twijfelachtige restaurants en tavernes langs de zeedijk van Middelkerke, is Eat & Sea al bij al de beste keuze die je kan maken.
Eat & Sea, Zeedijk 72, 8430 Middelkerke, tel. 059/30.85.60, www.eatandsea.be, gesloten op maandag en dinsdag
