Restaurants met de beste prijs/kwaliteit volgens culinair recensent Bruno Vanspauwen

Restaurant Le Transvaal

Le Transvaal

Zullen we het nieuwe jaar eens beginnen met een Ontdekking van het Jaar? Dat is althans de mening van Gault&Millau over deze kleine bistro middenin een woonwijk die Transvaal heet. Vroeger was het een slagerij, de witte muurtegeltjes getuigen daar nog van. Verder zijn er tafels in blank hout, oude schoolstoelen, en een zwart bord waarop de gerechten in krijt staan gekribbeld.

Chef en eigenaar Raphaël de Sadeleer (35) kookte vroeger in de hippe wijn- en eetbar Winery, daarvoor in de sterrenzaak Le Monde est Petit. Hij was ook een tijd privé-kok van de cineaste Danièle Thompson in Parijs en Saint-Tropez.

Van daar is het slechts een kleine stap naar le sud de Bruxelles, waar de bon-chic-bon-genre levensstijl ook druk wordt beoefend. Zodat ik als vanzelf een glas champagne verwacht bij het aperitief. Maar dat is er niet. "Het sloeg niet aan", zegt de vriendelijke ober in het Frans. Vermoedelijk spendeert men in deze regio liever geld aan het juiste merk van kleding en auto. De verkeerde prioriteiten in het leven, denk ik, terwijl ik van een glas goede chardonnay uit Mâcon nip (€ 4,5). Verder is de wijnkaart beperkt.

Menu's schijnen hier evenmin aan te slaan, en daar rouw ik niet om: steeds vaker eet ik à la carte om aan het opgelegde aantal gangen te ontsnappen.

Rillette van gans, worst met noten, ei met Cantal en lomo Ibérico, coquilles met crème van pompoen en crumble van parmezaan, Baskische bloedworst met crème van kastanje: het is hier niet makkelijk om iets licht en fris als voorgerecht te vinden. Alleen de carpaccio van carabineros (rode gamba's) zit in dat register, maar is dan weer wat artificieel modernistisch door een wirwar van kleurrijke sausjes, drupjes en stukjes rode biet en citrusfruit (€ 16). Aan de overkant van de tafel verschijnt de bloedworst die de kok kennelijk nog niet copieus genoeg vond, want hij wikkelde hem in knapperig brikdeeg (€ 14).

Filet pur van Simmenthal, kalfszwezerik, kabeljauw, fazant, haas: ook in de hoofdgerechten gaat het er bourgondisch aan toe. De klassieker "fazant à la brabançonne" wordt goed uitgevoerd, met witloof, veenbes en pommes dauphines, en tot mijn genoegen krijg ik niet alleen de borst maar ook kleinere kluifstukjes geserveerd (€ 24). De civet (stoofschotel) van haas is uitstekend, jammer van de klodder slappe seldermousseline die er bovenop werd gedretst (€ 23). Kan ik nog twee beignets met gekonfijte appel en sorbet van amandelmelk aan? Nee, maar ik heb er wel vreselijk zin in (€ 8).

Ik hoor het de baas van Gault&Millau nog zeggen: "Wij staan voor de hedendaagse, frisse, jonge keuken." Daar is Le Transvaal dan toch geen voorbeeld van. Maar in het klassieke, smeuïge, smakelijke genre kom je hier aan je trekken.     

 

 


Gegevens
Le Transvaal
Joseph Chaudronlaan 40
1160 Oudergem
tel. 02/660.95.76
www.letransvaal.be