Restaurants met de beste prijs/kwaliteit volgens culinair recensent Bruno Vanspauwen

Restaurant Bistrot du Nord

Bistrot du Nord

Dat ik 's morgens al wil weten wat ik 's avonds zal eten, is misschien wat overdreven. Maar in de loop van de voormiddag dient zich toch een duidelijk plan af te tekenen. Ik kom de dag niet door zonder het vooruitzicht op een culinair slotakkoord in majeur.

Daar hoopte ik op in het gloednieuwe eethuis van Michaël Rewers (34). Die was vier jaar lang souschef van Johan Seghers in 't Fornuis, daarvòòr stond hij in de keuken van Le Petit Zinc, Sir Anthony Van Dijck en De Veehandel. In dat laatste etablissement leerde hij de dochter van de uitbaters kennen, Caroline Stasseyns, en dan komt er in die kringen algauw een eigen restaurant van.

Met hun keuze voor Antwerpen-Noord hebben Caroline en Michaël zich niet bepaald in de meest blitse wijk van de stad gevestigd. Maar dat past in het plaatje. Want wat weinig jonge koks hebben als ze met een restaurant starten, heeft Michaël wel: een duidelijke focus en visie. In alles werd ervoor gekozen om de pre-industriële charme van weleer terug op te roepen: in de renovatie van dit vooroorlogse huis, in de retromuziek, de benaming (met de authentieke t achteraan), en in de spijskaart met een prominente plaats voor spiering, hersens, lever, tong en andere animale delicatessen uit vervlogen tijden. Gevoelige zielen hoeven niet te wanhopen: er staat één voorgerecht en één hoofdgerecht met vis op de kaart. En dat wijnliefhebbers in een beginnend restaurant zulke mooie keuze aangeboden krijgen, is lovenswaardig.

Rewers mag dan de arme-mensen-keuken genegen zijn, hij zal snel tonen dat je hiermee wel degelijk een hoog gastronomisch niveau kan bereiken. De varkenstong met een zurige vinaigrette, waarin snippers rode paprika voor pit en crunch zorgen, is simpelweg verrukkelijk. Michaël zweert elke trendy presentatie af: de fijne schijfjes tong liggen in rozetvorm in het midden van het bord, de vinaigrette erover heen gesprenkeld, een toefje molsla bovenop. Geen designstreepjes, geen spatjes links en rechts: gewoon rechttoe-rechtaan en toch elegant. Ik word al gelukkig als ik ernaar kijk.

Geen Antwerpse bistrot zonder "filet d'Anvers", moet Michaël gedacht hebben. Wellicht denkt u dan aan dat gerookte rundsvlees bij uw slager, maar het staat ook voor een welbepaald stuk van het rund. En als dat rund van het vermaarde Piëmontese ras is, dan heb je de basis voor een fabuleuze carpaccio, alweer zo fijn en juist opgewaardeerd door een mayonaise met ansjovis en kappers.

Als alle steaks van het niveau waren van deze zesrib van een Deense melkkoe, dan was er een serieus argument minder om mee te doen aan Dagen Zonder Vlees. Zelf ben ik geen hardcore carnivoor, maar zulk nobel vlees mag men mij altijd serveren, zeker als daar zachtbitter gebraiseerd grondwitloof, dikke frieten uit de kunst, en net gedraaide béarnaise bijkomen.
De stoverij van lamstong smaakt diep, krachtig en toch verfijnd, de kwaliteit van het vlees is uitzonderlijk, de gaartijd van alle groenten (wortel, kikkererwt, zilverui, schorseneer, knolselder) duidt op zorg en precisie in de bereiding.

De "dame blanche" verschijnt gelukkig niet in zo'n gruwelijke coupe, maar naturel en elegant in een diep bord. Het ijs van verse melk, de chocoladesaus, de slagroom: het is weer allemaal voortreffelijk.

Over de score in deze rubriek moest ik geen seconde nadenken. Michaël Rewers toont hoe je in de eenvoud uitmuntend kan zijn. En dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Anders zou het niet zo zeldzaam zijn.

 

 


Gegevens
Bistrot du Nord
Lange Dijkstraat 36
2060 Antwerpen
tel. 03/233.45.49